Kategorie: Uncategorized

Wir wollen mehr von Marokko, packen also unsere Rucksäcke und steigen in die gar nicht hierher-passen-wollende hochmoderne und sehr saubere Tram zum Bahnhof von Rabat. Nach einer angenehmen Zugfahrt bringt uns ein Taxi bis zur alten Stadtmauer der Medina, denn innerhalb sind nur Esel als Beförderungsmittel erlaubt – es würde ein Auto aber auch schwerlich hindurchpassen. Wohin jetzt? Unsere Ratlosigkeit wird bemerkt, noch ehe sie uns selbst bewusst wird, und schon hat uns ein hilfsbereiter Wegsucher gefunden (im wahrsten Sinne des Wortes), der uns im flotten Tempo dreimal die Medina im Kreis führt, bis er uns im Gewirr der neuntausend Gässchen an unser Ziel bringt. Fes hat uns regelrecht aufgesogen, und wir genießen es vom ersten Augenblick an!

Unsere Unterkunft erweist sich als ein Palast aus 1001-er Nacht – ein märchenhaftes Riad, eines der vielen meist von Ausländern renovierten alten Herrschaftshäuser mit Innenhofgärten. Hinter unscheinbaren Mauern liegen ungeahnte Schätze verborgen, die in Staunen versetzen – bunte mit Mosaik geschmückte Böden und Stuckaturen an den Wänden, reich verzierte Fensterläden und vorgewölbte Haremsfenster, durch die die Frauen ungesehen das Treiben auf den Straßen beobachten konnten – gemütlich ist es aber nicht!

Umso gemütlicher unser stimmungsvolles und köstliches Abendessen inmitten einer grünen Oase, mit kunstvoll gestaltetem Hausbrunnen und allerlei museumswürdigen Einrichtungsgegenständen.

Nach einem ultra-verwöhn-wahnsinns-bauchvollstopf-Frühstück sind wir reif, uns unter der Führung von Samira Fes einzuverleiben. Die verwinkelten Gassen winden sich bergauf und bergab, zeigen sich in buntem Gewand oder kahl und tonlos, verschwinden manchmal im Nirgendwo und geben Pracht unmittelbar neben Armut preis. Unsere Riechorgane erleben wahre Geruchskaskaden – duftende Gewürze wechseln sich mit Gestank nach rohen Tierfellen (unvorstellbar!) ab, herber Kamelfleischgeruch weht uns entgegen, ein von oben baumelnder Kamelkopf mit langen Wimpern weist unmissverständlich auf die Quelle hin, Eselsdung und Katzenpisse wetteifern mit süßem Weihrauch und türkischem Honig.

Wir dürfen einen Schritt in einen Kindergarten oder eine Art Vorschule tun, sechs Kinder sitzen mit verschränkten Armen vor der Lehrerin und sagen einstimmig Koranverse oder Poesie auf – und für den Besuch wird gleich ein begeistertes „Bruder Jakob“ auf Marokkanisch angestimmt.

Wir werfen verstohlene Blicke in für Nicht-Muslime verbotene Moscheen, auch die prachtvoll verzierte älteste Koranschule und Universität aus dem 9. Jh. ist nur bis zum Vorhof zugänglich.

Dafür darf man sich die Gerberei und das dazugehörende Ledergeschäft nach Herzenslust zu Gemüte führen, was leider trotz mitgelieferter „Gasmaske“ (ein Minzezweig) nur beschränkt möglich ist – es stinkt bestialisch!

Der angeblich letzte verhutzelte Bearbeiter von Horn – inzwischen lieben alle Marokkaner Plastik – wird uns vorgeführt, wir bewundern teuren Berberschmuck und filigrane Holzarbeiten mit Kamelknochenintarsien, während zwischen unseren Füssen streunende Katzen in Miniformat hindurchhuschen.

Metallisches Klopfen kündigt schon von Weitem das Viertel der Kupfertreiber an – wunderschön glänzendes Kochgeschirr – zu unserem Glück fehlt weder die Geschicklichkeit der Teppichweberin mit den geschwinden Fingern, noch die Hochzeitsmöbel aus weiß und gold getünchtem Zedernholz, weder Kaftane und Dschellabas in allen Farben und Ausführungen, noch Arganöl und Kajalpulver – und noch ganz viel Tand und Ramsch, an dem nur die Packesel unbeeindruckt vorbeitrotten, kurz, ein perfekter Basar!

Den Abend verbringen wir mit Geschichtenhören in einem literarischen Kaffeehaus, vorgetragen von einem echten Geschichtenerzähler und seinem epischen Nachwuchs. Obwohl die Geschichten teilweise auf Arabisch erzählt werden, nehmen sie die Zuhörer gefangen und zaubern allen, ob jung oder alt, staunende Kinderaugen ins Gesicht.

Der Heimweg durch das nächtliche Fes hat eine eigentümliche Stimmung – kaum noch Frauen in den Straßen, dafür jede Menge lärmender Kinder, alte bettelnde Männer und geschäfteschließende Händler – die Nebengassen, durch die wir unser Riad suchen müssen, sind dunkel und verlassen; obwohl Gastfreundschaft in Marokko hoch geschrieben steht, hoffen wir, dass es auch nachts noch so ist.

Am nächsten Tag steht das jüdische Viertel am Programm – wir haben es uns anders vorgestellt! An den einstigen Wohlstand erinnert nur noch die Fassade mit den zierlich geschnitzten Balkonen. Viele Juden sind schon vor langer Zeit ausgewandert, und der Bezirk außerhalb der Stadtmauern wirkt etwas heruntergekommen, mit Ausnahme des darin prangenden Palastgebäudes, das mit den umliegenden Gärten 80 ha für sich beansprucht. Bewundert werden darf nur das riesige, schwere, fest verschlossene und bewachte Messingtor. Als wir Unwissenden über den gepflasterten Platz auf die andere Seite spazieren wollen, werden wir von der Wache energisch zurückgepfiffen.

Wir schaffen noch die Besichtigung des ganz in weiß getünchten jüdischen Friedhofs und der Parkanlage vor dem blauen Tor – dann knickt mein Captain ein – ein Virus hat ihn erwischt. Während er schwitzend im Bett das Fieber von innen bekämpft, gönne ich mir ein paar heiße Stunden im marokkanischen Hamam – ich werde geschrubbt, mit Eukalyptusseife geputzt und mit duftendem Orangenblütenöl eingelassen und durchgewalkt – ein herrliches Antifoulingprogramm!

Zum Auskurieren beschließen wir, wieder aufs Schiff zurückzukehren und Marrakesch in ein paar Tagen von dort aus zu besuchen.

Die Straße von Gibraltar zeigt uns ihr freundliches Gesicht – kaum Verkehr, ruhiges Meer und auch die Sicht ist gut. Nichts von den erzählten „Schauererfahrungen“! Mehrfach zeigen sich zu unserer Freude große Gruppen von Delfinen und einmal wohl wieder zwei oder drei Wale – sie waren zu weit weg um sie eindeutig zu bestimmen, für die Entfernung jedoch schienen sie viel zu groß und behäbig, um Delfine zu sein.

Fast merken wir nicht dass wir in den Atlantik überwechseln, so ruhig und glatt empfängt er uns – der geopferte Campari scheint Poseidon zu schmecken, bekommt er sicher nicht so oft! Doch in der zweiten Nachthälfte während Herberts Wache kommt Wind auf und wir brausen hart am Wind mit 7-8 Knoten entlang der marokkanischen Küste, mit ausreichendem Respektabstand wegen der weit draußen ausgelegten Fischernetze – auf Grund der Krängung schlafe ich supergemütlich quer und etwas aufrecht im Bett. Not macht erfinderisch!

Die hohen und weichen Wellen tragen uns dann bis zur Flussmündung von Rabat, was das Einlaufen laut Berichten schwierig machen könnte. Ein Lotsenboot holt uns ab, von links und rechts winken sie uns aus Fischerbooten zu, während riesige Wellen unter uns hindurch rollen. Dann bleiben wir in einem Wellental fast stehen, um dann von der größten Welle wie auf einer Achterbahn hoch emporgehoben zu werden, während das Lotsenboot dahinter ganz verschwunden ist. Danach, als wäre es nur ein Spuk gewesen, fahren wir in völliger Ruhe den Flusslauf entlang bis zur modernen Marina, die erst wenige Jahre in Betrieb ist.

Natürlich gehen wir, oder besser gesagt ich, gleich einmal einem bemühten Galeristen auf den Leim, der uns eine Stadtführung verspricht und uns – in Erwartung eines Großeinkaufs – in die Keramikwerkstätten von Salé führt. Nachdem er von uns aber nichts als große Bewunderung für die Töpferwaren erntet, bringt er uns zu seiner Ehrenrettung noch zum wunderschönen Grabmal von Abou el-Hassan Ali und lässt uns dann wieder frei. Die Medina (Altstadt) von Rabat beschließen wir dann am Nachmittag auf eigene Faust zu erkunden.

Nach einer Pause am Schiff setzten wir mit einem traditionellen Ruderboot von Salé nach Rabat über, spazieren durch die Alhambra und die Andalusischen Gärten, inspizieren von den hohen Stadtmauern die eingehenden Atlantik-Wellen und holen uns mit einer Zuckerspritze marokkanischen Minztees neue Kräfte. Im farbenprächtigen Basar und den schmutzigen Straßen bekommen alle unsere Sinne neue Impulse und wir wissen – wir sind im Orient, wir sind in Marokko.

Fast drei Wochen waren wir nun in Ungarn, Slowenien und kurz auch in Österreich. Eine schöne Zeit, unsere Freunde und die Kinder haben uns besucht, nach so langer Zeit zu zweit waren die Abende im vertrauten Kreis etwas Besonderes. Nach einem wunderbaren Spätsommer ist es in Ungarn Herbst geworden, sonnige Tage aber schon kühl. Es ist die richtige Zeit wieder nach Südspanien zurück zur KALI MERA zu reisen. Auch in La Linea ist es am Abend schon jeans- und pulloverfrisch, aber die Tage sind sommerlich warm. An Board wird nun wieder „gehämmert und geschraubt“, für die letzten noch ursprünglichen Elektronik-Komponenten ist die Zeit gekommen, in den Ruhestand zu treten. Radar und Plotter werden ausgetauscht, alles geht gut und dauert doppelt so lang als geplant, und dann geht noch ein halber Tag drauf, den Wasserhahn an Tadejas Waschtisch zu tauschen, das Zeug ist so eng und verbaut, dass man dafür einen maximal 8-jährigen voll ausgebildeten Feinmechaniker mit Gummihänden brauchen würde, um das zu montieren. Letztendlich funktioniert dann alles, aber ich würde gerne den Konstrukteur dazu verurteilen, 138 Wasserhähne zu tauschen und dazu noch die Lampen von 19 Nebelscheinwerfern eines VWs zu ersetzen. Da würde ich gerne zuschauen und Kommentare abgeben, schon der Gedanke daran versöhnt mich mit der Welt. Wir treffen zum Abendessen Rugine und Simon von der MOONSHINE und auch noch Judy und Bill von BEBE, die nach dem alten Henry Amel wohl bekanntesten Amel-Segler der Welt, und verbringen eine nette Zeit. Immer öfters treffen wir „alte Bekannte“, jetzt haben sich die Urlaubs-Segler von den Fahrtenseglern getrennt, wir sind alle in die gleiche Richtung unterwegs. In La Linea hat sich unser Steg gefüllt, einige Schiffe sind dazugekommen und fast alle machen sich für die Weiterfahrt zu den Kanaren bereit, es herrscht schon Aufbruchsstimmung. Fleißig wird überall repariert und verproviantiert, Wäsche gewaschen und das Schiff reisefertig gemacht. Auch wir wollen weiter, allerdings nicht direkt zu den Kanaren sondern zuerst nach Marokko, für eine ausgedehnte Besichtigungstour. Das Wetter ist günstig, also wird noch ausgiebig eingekauft und dann geht’s weiter auf den Atlantik.

PS: Zwischenzeitlich sind wir wohlbehalten in Rabat / Marokko angekommen und haben den Atlantik hautnah erlebt, jetzt wird erst einmal geschlafen…

Von Menorca aus rauschen wir mit unserer „Passat-Besegelung“ vor dem Wind Richtung Festland, es wird eine Achterbahn-Fahrt mit hohen Wellen und Geschwindigkeits-Rekorden, wir sind froh dass wir nach 50 Stunden in das ruhige Mare Menor einlaufen, eine Art Neusiedlersee in Spanien. Dort bleiben wir zwei Tage, warten die Gewitter ab und machen uns dann wieder auf den Weg. Vom Mare Menor nach Cartagena ist es nur ein „Katzensprung“ von 30 Meilen, weiter nach Gibraltar sind es dann 280 Seemeilen, noch zwei Tage und zwei Nächte. Wir müssen uns beeilen, der Wetterbericht erzählt uns plötzlich eine Geschichte von kräftigem Westwind ab Samstag (nachdem er bisher Stein und Bein geschworen hat, dass der Wind frühestens am Sonntag wechselt und bis dahin ein günstiger Ostwind weht), wir brechen auf und „motorsegeln“ durch ruhiges Meer. Zwischendurch fangen wir eine Zwei-Personen-Abendessen-Goldmakrele und können sie diesmal auch an Board bringen, dazu haben wir noch einen fliegenden Fisch im Kühlschrank der uns in der Nacht an Board geflogen ist. Nachdem wir schneller sind als geplant und wir nicht in der Nacht Gibraltar ansteuern wollen, ankern wir vor Marbella, und Tadeja verwandelt unseren Fang in ein köstliches Abendessen, der Fisch wird gegrillt und dazu gibt es gebratene Polenta mit geschmortem Gemüse und Wein von Menorca, großartig! Am Samstag stehen wir zeitig auf und motoren nach Gibraltar, immer wieder begleitet von Delphinen. Auch am Vortag durften wir ganze Delphin-Schulen beobachten, das Meer ist hier anders als in unserem gewohnten Revier. Knapp vor Gibraltar weht uns der Westwind kräftig ins Gesicht, er wird ständig stärker und wir sind froh, dass wir rechtzeitig aufgebrochen sind.

Einlaufen in Gibraltar ist ein Erlebnis, wir haben beinahe das gesamte Mittelmeer durchquert, seit Kusadasi 2281 Seemeilen im Kielwasser gelassen und unser erstes großes Ziel – das Tor zum Atlantik – erreicht, wir sind sehr glücklich!

Gibraltar ist ein belebter Hafen mit Unmengen an Tankern und Frachtern, die hier auf Reede liegen. Mit dem Rad erkunden wir die sehr gepflegte britische Stadt, die ganz anders als auf der Seite Spaniens anmutet und uns mit einem Mal in eine völlig neue Welt eintauchen lässt. Wir trinken ein Bier im „Angry Frier“, fahren rund um den Felsen, kümmern uns nicht um die ganzen Radfahrverbote, sehen ein paar neugierige Affen und machen uns dann wieder auf den Weg über die Fluglandebahn nach Spanien. Dort bereiten wir die KALI MERA darauf vor, die nächsten zwei Wochen alleine zu verbringen – bei uns steht Österreich-Ungarn-Urlaub am Programm.

Meine erste Nachtfahrt wird dunkel und mondlos sein!

Ich bin aufgeregt, meine Sinne sind hellwach, ich stehe auf den Zehenspitzen und spähe in die Nacht hinaus, in der nichts als dunkles Schwarz zu sehen ist. Die Nacht macht mich wach, ich bin nicht müde. Die Auf- und Abbewegungen des Schiffs wirken gemildert, verschwimmen in der Kontourlosigkeit. Nichts als Meer rund um uns, kein Land in Sicht, nicht nur, weil es Nacht ist! Nur ein einziges Mal kommt uns ein Schiff entgegen – geisterhaft werden die Lichter immer größer, ohne dass man erkennen kann, wie nah es wirklich ist. Lange Zeit scheint es, als würde es direkt auf uns zu fahren, unsere Kursänderungen nachvollziehen, uns verfolgen. Ein Schiff in Seenot? Warum steuert es immer wieder auf uns zu? Vielleicht Piraten, die unser Schiff entern wollen?! Die Phantasie schlägt Kapriolen, bis sich abzeichnet, dass das Segelschiff in deutlicher Entfernung an uns vorüberziehen wird, dorthin, wo wir hergekommen sind. Irgendwann löst Herbert mich ab, und als ich aufwache, zeichnet sich bereits die Küste Italiens am Horizont ab.

Die nächsten zwei Nachtfahrten stehen bevor.

Ein blutroter Sonnenuntergang, dann geht die erste zarte dunkelrote Mondsichel auf, um schon bald auch wieder vom Meer verschluckt zu werden. Der Mond hat nur einen kurzen Bogen geschlagen. Es wird in dieser mondlosen Nacht trotzdem nie ganz dunkel, seitlich erleuchtet eine Lichterkette von Siziliens Küste samt Palermo den Horizont, und der Himmel ist ein flimmernder Sternenteppich, die Milchstraße breit und deutlich zu sehen. Sternschnuppen werfen mir vom Himmel Grüße zu. Doch etwas ganz anderes nimmt meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Ich werde Zeuge eines phantastischen Phänomens im Meer. Große glitzernde Planktonpünktchen zeigen sich im von der Fahrt aufgewühlten Meer an den Schiffsflanken, und dann – ich kann meinen Augen nicht trauen! Blau leuchtende Lichter, die mich an phosphoreszierende wegsäumende Gartenbeleuchtung denken lassen, tauchen auf, schweben an mir vorbei und verschwinden wieder in der Dunkelheit des Meeres. In unregelmäßigen Abständen tauchen sie während meiner ganzen Nachtwache vereinzelt oder in kleinen Grüppchen auf und vertreiben meine Müdigkeit. Wohl Quallenköpfchen, die ihre Schönheit zur Schau tragen!

Die riesigen aber meist sanften Wellen, in denen sich der in der Nacht beleuchtete Großmast über mir bedrohlich von einer Seite zur anderen neigt, legen sich erst in den Morgenstunden, wir motoren, der Wind hat nachgelassen, und wir können in Ruhe kochen und vorkochen. Tagsüber begegnen wir Delfinen.

Die folgende Nacht war wieder nicht dunkel – doch diesmal wurde der nächtliche Himmel in seiner ganzen Breite von einem Blitzkonzert wie von Beethovens 9 Symphonie erhellt. Ein Blitz folgte in kurzen Abständen auf den nächsten und zeichnete bizarre Muster in den verdunkelten Hintergrund.

Und wieder – elektrisiert, mit angehaltenem Atem – beobachte ich – was ist das? Meine Augen werden weit und weiter – blau fluoreszierende Flächen, groß wie Delfine, die an die Oberfläche schweben, sich in einem Bogen zum Schiff, ganz nahe heranbewegen, ein Stück weit mitschwimmen, sich wieder entfernen, noch einmal wiederkommen, dann leuchtet es noch einmal in der Ferne an mehreren Stellen blau auf. War das wirklich? Habe ich das wirklich gesehen? Als Zeugnis, dass sich etwas unglaubliches abgespielt hat, bleiben nur meine erstarrten Glieder – das elektrisierende, Angst und Spannung hervorrufende Körpergefühl war da gewesen – das Phänomen in er Nacht verschwunden. Später erfahre ich, dass Delfine, wenn sie durch planktonreiches Wasser schwimmen, tatsächlich blauleuchtend erscheinen.

40 Seemeilen vor dem Ziel sichte ich am Horizont vor uns das erste Aufleuchten von Sardiniens Nachtbeleuchtung. Als ich am Morgen aus der Kajüte krieche, liegt Sardiniens Küste vor uns, felsig, schroff aufsteigend und lieblich in langgezogenen Lagunen hingestreckt.

Das Meer um die Balearen soll zahlreiche Delfine und auch Wale beherbergen – also beginnt meine Nachtwache schon in den Stunden davor mit „Abgrasen“ der Meeresoberfläche. Drei, vier Meter hohe Wellen, die sich nach tagelangem Wind aus der gleichen Richtung aufgebaut haben und uns Gott sei Dank von hinten treffen und so mitschieben – kämen sie von vorne, müssten wir gegen sie ankämpfen – machen die haargenau 300 Seemeilen lange Fahrt diesmal anstrengend. Mein schläfriger Blick gleitet gedankenlos über das Meer, als ich plötzlich ein Blasen erblicke – und wieder, ja, es ist ein Wal! – die verhältnismäßig kleine Rückenflosse macht mich unsicher – er bläst wieder, ich pfeife, er wendet sich uns zu, bläst wieder, er ist keine 50 m entfernt, wir verringern die Geschwindigkeit, trauen uns aber nicht näher – gemächlich, alle 20 – 30 Sekunden einen hohen Sprühnebel in die Luft versprühend, zieht er fast majestätisch an uns vorüber, seine dunkle Masse vom Meer verborgen. Fast 5 Minuten schauen wir ihm zu und nach. Als wir nachschauen, stellen wir erschrocken fest, dass es ein 18-22m langer Blauwal gewesen sein muss! Ein gelungenes Wale-watching!

Die Nacht über hält mich ein Hörbuch und die Erinnerung an den Wal lange wach! Zweimal noch kommen Delfine, die verspielt durch die Wellen auf uns zuspringen, zum Greifen nahe, sind aber schnell wieder weg.

Als wir nach zwei Tagen und zwei Nächten ununterbrochen wellenreitend an der spanischen Südküste durch eine Brücke ins Mare Menor, ruhig wie ein See daliegend, einfahren, atmen wir beide auf – und plötzlich bekomme ich zumindest wieder Appetit!

Jetzt sind wir schon fast eine Woche hier in „unserem Porto Addaya“ und ankern mitten in dem kleinen See der glücklicherweise einen Meer-Zugang hat. Jedenfalls ist das Gefühl wie auf einem See, so ruhig und verträumt ist es hier. Wir kennen die anderen Jachties, an jedem Abend gibt es eine andere Einladung zum Wein, wir haben auch ein Stammlokal und zu guter Letzt vielleicht sogar die Möglichkeit hier eine der raren Muring-Tonnen als Dauerliegeplatz zu erwerben. Ein paar Tage noch und wir werden hier sesshaft, also müssen wir schleunigst weiter. Der heutige Aufbruch wurde nun durch starke Gewitter wieder abgebrochen, nächster Versuch ist für morgen Früh anberaumt. Unser Boardalltag ist hier sehr beschaulich: Schlafen bis die Sonne in der Nase kitzelt, Frühstücken mit Joghurt, Früchten und Tee, etwas später Kaffee mit Keksen und dann geht der Arbeitstag los. Einkaufen, Heimwerken am Schiff (da gibt es ja immer was zu tun), Ausflug mit Moped oder Dinghi, Schwimmen, Zusammenräumen, Kochen fürs Abendessen und dann Besuche machen. Mit kleinen Variationen könnte das noch lange so weitergehen. Besonders hat es mir die Unterwasserwelt angetan, seit Kindertagen in Griechenland habe ich kein so intaktes Meer mehr gesehen. Überall Leben, bunte Steine mit farbigen Bewuchs, Seeanemonen, Schnecken und eine Vielzahl von Fischen, bunt und neugierig. Den grauen Samt-Bewuchs, der die Küsten von Kroatien, Griechenland und der Türkei überzogen hat, gibt es hier nicht, es sieht so aus wie auf Thassos vor 35 Jahren. Die Segler-Gemeinde hat sich auch von der Zusammensetzung her geändert, es sind hier keine Charterbote vor Anker sondern hauptsächlich Langfahrt-Segler, die wie wir nach Westen wollen oder gerade von der Karibik wieder nach Europa zurückgekommen sind. Manche Schiffe haben wir bereits in Italien gesehen, wir haben den selben Weg.

Wir sind nun seit über vier Monaten unterwegs, die Zeit ist sehr schnell vergangen. Beim Reisen mit dem Schiff entwickelt sich auch eine gewisse Routine, der Tagesablauf wird stark von der Natur und den Wetterbedingungen beeinflusst. Die Tage vergehen schnell aber wir haben viel Zeit zu zweit und für uns, sind ständig in der freien Natur und leben einfach ohne den herkömmlichen Luxus, aber mit allem was wir brauchen. Langsam verändert sich unser Blickwinkel auf unser „altes“ Leben, wir haben so viel Zeit um uns mit uns selbst zu beschäftigen ohne die früheren Ablenkungen dass dies einfach Folgen haben muss 🙂

Wir mieten uns ein vergammeltes Smart-Cabrio (aber mit Turbo, geht super („Turbo“ steht nun auf der Smart „hätte ich gerne“ Liste)), starten unsere Navi-App und gehen auf Sardinien-Rundreise. Eine Insel-Schönheit, nur die Straßen sind gewöhnungsbedürftig, sogar für uns als „dirt-road-enthusiasten“, irgendwann müssen wir umdrehen weil ich dem Smart nicht zutraue das steinige Bachbett zu durchqueren. Wie üblich lassen wir die Navi-App entscheiden wie sie uns führt, da sind wir schon zu den schönsten Winkeln gekommen, diesmal aber endet das im Nirgendwo (kein Wunder, ich habe statt „Auto“ das „Mountainbike“ eingestellt, da hätte das schon gepasst). Wir besichtigen die punische Ausgrabung „Nora“ und die traumhaften Tropfsteinhöhlen, die schönsten Höhlen die wir jemals gesehen haben, ein fantastisches unterirdisches Wunderland das wir mit Führer staunend durchwandern. Abends machen wir Großeinkauf, mit schwer beladenen Drahteseln kommen wir aufs Schiff zurück und Tadeja zaubert Lachs-Steaks in der Kombüse. Am nächsten Tag geht’s mit der KALI-MERA weiter, diesmal ankern wir vor der Ausgrabung Nora, die wir am Vortag besucht haben, eine grandiose Kulisse und ein ruhiger Ankerplatz. Sardinien ist nach unserem Geschmack, es gibt endlich wieder geschützte Ankerplätze, in denen man nach einem Segeltag ruhig liegen kann. Auch die Bucht am nächsten Tag ist wunderbar geschützt und tagsüber segeln wir hart am Wind mit viel Wind und Elan. Dann geht es weiter zu den Balearen, der Wetterbericht ist günstig und wir rechnen mit knapp zwei Tagen für die Überfahrt, es wird eine bequeme und schnelle Querung, das erste Mal verwenden wir unser Twin-Vorsegel, wir segeln aufrecht, ruhig und sehr schnell vor dem Wind, kein Schaukeln und kein Geigen, ich bin begeistert. Nachdem wir noch in der Nacht in Menorca ankommen und wir nicht im Dunkeln einlaufen wollen, segeln wir weiter an die schroffe Nordküste und suchen bei Sonnenaufgang den Weg in einen tiefen Fjord, in dem wir dann einen traumhaften Ankerplatz finden. Nie habe ich mir vorstellen können, dass die Balearen so wunderschön sind, eine Landschaft zum Verlieben, wunderbare geschützte Buchten, klares Wasser und rundherum blüht alles. Sofort ändern wir unseren Plan (wir wollten die uninteressanten Touristik-Inseln ja nur zum Vorräte-bunkern streifen) und bleiben hier zum Seele baumeln lassen. Am Wochenende ist die große Regatta der alten traditionellen Segelschiffe in Mahon, wir fahren mit Thomas und Johann – den Wiener Wirten von der SEEADLER – hin und besichtigen die prachtvollen Segler im Hafen. Hier kann man es gut für einige Zeit aushalten…

Nach einigen Tagen auf den Liparischen Inseln (die auch Äolische Inseln heißen, hier hat Äolus den Gegenwind in einen Sack gesteckt und dem guten Odysseus zum Geschenk gemacht damit er endlich heim segeln kann, aber seine griechische Mannschaft hat ja knapp vor dem Ziel so eine Art Volksabstimmung gemacht und in den Sack hineingeschaut, – und weg waren sie wieder von Ithaka…) stechen wir wieder in See und nehmen Kurs auf Sardinien. Mittags lichten wir auf Vulcano den Anker und lassen noch einmal die gewaltige Natur-Kulisse auf uns wirken, die rauchenden Vulkane, die hier aus dem Meer ragen, sind einzigartig. Wir haben eine kräftige Brise und rauschen hart am Wind mit zwei bis drei Meter Wellen und guter Krängung Richtung Westen. Später dreht der Wind, wird schwächer und fällt achterlicher ein, wir müssen also einiges motoren um rechtzeitig vor dem angesagten kräftigen Mistrale Sardinien zu erreichen, gegenan hätten wir da wenig Chance gehabt. Nach den geplanten 48 Stunden laufen wir in Cagliari ein, diesmal wollen wir alles richtig machen und bereiten uns mit dem Hafenhandbuch gut vor und checken vorab telefonisch Liegeplatz und Preis ab. Etwas erschwert wird die gründliche Recherche durch unser überaltertes Hafenhandbuch, das ich in einem Anfall von Sparsamkeit bei Amazon gebraucht erworben habe, und in den letzten 20 Jahren hat sich in Italien doch einiges geändert… Wir suchen uns also die Marinas im Handbuch heraus, googlen die Telefonnummern und fragen uns durch. Marina vom Yachtclub Italia – „gibt’s nicht mehr“, aber wir sollen doch bei Motomar anrufen. Aah – , Motomar, da steht im Führer „Liegeplätze mit jeglichem Komfort“, dort sind wir dann auch erfolgreich, – „ja, Liegeplatz ok, Preis ok“. Im riesigen Hafen von Cagliari suchen wir dann die Motomar Marina mit allem Komfort – es schaut alles ganz anders aus als in unserem Handbuch. Statt dem kleinen Stadthafen gibt es eine moderne Marina, zwei weitere große neue Anlagen im Osten, und im Westen einen Industrie-Friedhof mit Schiffswracks und einer Werft im Stil eines Stützpunktes der russischen Eismeer-Flotte. Die Motomar-Marina muss also wo anders sein, wir rufen an und fragen wo sie sich denn verstecken. Und – es hat ja so kommen müssen – ich habe also in Vladivostok den Liegeplatz reserviert. Wir gehen am Ende eines langen Schwimmsteges längsseits, rund um uns Schiffe in allen Stadien der Auflösung sowie ein Vogelparadies, Reiher, Kormorane, Möwen. Wir werden äußerst freundlich empfangen, die Rezeption wird für uns aufgeschlossen und wir checken ein. Letztendlich bleiben wir hier dann einige Tage, es ist gemütlich, ruhig und sicher, wir fühlen uns wohl und es ist mit Wasser und Strom sehr bequem. Tagsüber wird auf anderen Schiffen gearbeitet und manche der Wracks sind dann plötzlich bewohnt, neben uns wird eine wunderschöne alte Holzjacht restauriert. Mit den Rädern sind wir in 10 Minuten im Zentrum, und wenn wir nach der Sperrstunde ins Internat zurückkommen wollen müssen wir über den Zaun klettern und uns am Hund vorbeischwindeln. Wir haben den idealen Platz gefunden, um Sardinien zu besichtigen, erkunden mit dem Rad die Umgebung und die Cagliari-Kulinarik und kommen am Abend satt und zufrieden zur KALI-MERA zurück um in unserem Schiffs-Loft einen Gute-Nacht-Drink zu nehmen, garantiert niemand wird uns dann bis zum nächsten Mittag stören.

Wir brechen in Rocella pünktlich um 0600 auf, knapp vor Sonnenaufgang, die “rosenfingrige Eos“ ist gerade aufgestanden. Der Wind ist anfangs günstig, auch wenn aus der Ferne die Gewitter sich schon dumpf grollend ankündigen, nach Sizilien sind es gut 70 Meilen, also ein ganzer Tag auf See.

Sizilien begrüßt uns stürmisch, umarmt und schüttelt uns richtig und greift und uns dann ganz tief in die Tasche. Auf der Überfahrt kommen wir ins Gewitter, hohe Wellen und 35 Knoten Wind, stark gerefft geht es am Wind nach Liposto. Die KALI-MERA segelt trotz der unangenehmen Bedingungen wunderbar, wir sind angeleint mit Schwimmwesten im Cockpit, rund um uns blitzt und donnert es, eine Wasserhose zieht an uns vorbei, aber es ist nicht unbequem. Ursprünglich wollten wir vor Taormina ankern und von dort den Aetna besuchen, das schlechte Wetter lässt uns aber umplanen und wir reservieren telefonisch in der Marina einen Platz. Die Marina ist schön und sicher, aber ungeheuer teuer, die zwei Tage machen mehr an Hafenkosten aus als die letzten fünf Jahre Griechenland zusammen (ich habe versucht nachzuverhandeln – ich möchte den Platz ja nur für zwei Tage mieten und nicht die Marina kaufen – aber zwecklos). Am nächsten Tag besuchen wir den Aetna, wir fahren mit dem Mietwagen zur Seilbahn (in der Marina fragen wir nach dem Preis für einen Mietwagen, verlassen entrüstet das Etablissement wegen der 100% Überteuerung und mieten nach vergeblicher Suche nach einer anderen Autovermietung im Ort erst recht dort – Canossagang) und dann mit der Gondel zur Bergstation, dort werden wir mit einem Geländefahrzeug zu einem Krater geführt und dann gibt es noch einen geführten Rundgang – landschaftlich wunderschön aber ein ungeheurer Extrem-Konsum-Tourismus! Wir wollten den Berg besteigen und haben geglaubt dafür das (unverschämt teure) Ticket erworben zu haben, – völige Fehlanzeige – wir sind auf 3000 Meter Höhe neben Touristen in kurzen Hosen und Sandalen im Souvenier-Shop gestanden…. Ich war trotz der grandiosen Umgebung enttäuscht, ich habe das Gefühl hier richtig „gemolken“ zu werden, Sizilien hat mein Herz vorerst nicht gewonnen, vielleicht kommen wir außerhalb der Hauptsaison noch einmal her und versuchen´s noch einmal. Das Objektiv meiner Kamera hat bei genau 3000 Meter Höhe das zeitliche gesegnet, war wahrscheinlich nur bis 3000 zugelassen.

Von Sizilien segeln wir durch die Strasse von Messina wieder nach Kalabrien, in dem wunderschönen Ort Tropea wartet noch einmal Elios Mechaniker um den immer noch tropfenden Generator nun endgültig abzudichten. Wir bewältigen Skylla und Charybdis, der mitlaufende Strom von über fünf Knoten beschert uns eine Rauschefahrt von elf Knoten über Grund. Überall gibt es starke Wirbel und das Wasser schäumt plötzlich auf, Gischt fliegt und Wellen werfen sich gegen den Wind, es ist ein fantastisches Erlebnis. Im hübschen – hoch in die Felsen gebauten – Ort Skilla, in dem früher das homerische Ungeheuer gehaust hat, können wir nicht anlegen, der Hafen ist zu klein und völlig überlaufen. Einige Seemeilen weiter finden wir einen Fischerhafen mit bestem Schutz, dort bleiben wir eine Nacht, dann geht es weiter nach Tropea. Es ist nicht zu glauben, nach zehn Minuten Arbeit tropft Herr Generator nicht mehr, es wurde eine Dichtung vergessen. Nachdem wir eine ordentliche Marinaallergie entwickelt haben ankern wir vor der Hafeneinfahrt vor dem schönen Badestrand. Am nächsten Tag geht es weiter zu den liparischen Inseln, voller Vorfreude auf Buchten und idyllische Ankerplätze. In der ersten Nacht umrunden wir Stromboli und bewundern die Lavafontänen die hier in die Luft geschleudert werden. Dann fahren wir noch in der Nacht (rund um uns gewittert es aber wir bleiben trocken) weiter nach Vulcano und ankern noch bei Dunkelheit über steilem Felsgrund zwischen hundert anderen Schiffen – es ist unglaublich überlaufen und jeder noch so kleine Platz ist besetzt, dazwischen rasen rücksichtslos die italienischen Schnellfähren und Ausflugsschiffe und erzeugen gewaltigen Schwell, die Vorstellung von ruhigen Badebuchten mit ruhigen Nächten ist ganz plötzlich ganz weit weg. Wir sind hier mitten in einem Boots-Rummelplatz im Hochbetrieb, so als würden wir auf einer Autodrombahn beim Feuerwehrzeltfest campieren und die örtliche Jugend versucht nach belebendem Bierwetttrinken herauszufinden, wer als schnellster am engsten bei uns vorbeifahren kann. Aber die Landschaft hier ist berauschend schön, Inseln die Feuer spucken, riesige Krater, bizarre Mondlandschaften, fruchtbare grüne Berge – das entschädigt für vieles.

Auf der Überfahrt nach Stromboli macht die elektrische Furling seltsame Geräusche, wir montieren die manuelle Not-Reffeinrichtung und ich zerlege das Teil so gut es geht am nächsten schaukelnden Ankerplatz, wahrscheinlich ist die Schmierung nicht ausreichend, ich kann ein wenig Schmiere einbringen und es wird besser, ich hoffe sie hält bis Gibraltar durch und wir können sie dort komplett ausbauen und überprüfen. Auch die Furling wurde von Yakomos serviciert, ein (da wollen wir uns nun sicher sein) letzter Gruß aus der Türkei. Wir sind dankbar, dass wir wieder einmal die Chance haben, unser Schiff noch besser kennenzulernen 🙂

Nach zwei Tagen in Siena Machen wir uns auf den Weg Richtung Apulien. Wir halten uns fern von jeder Autobahn und kurven auf Landstrassen bergauf und bergab durchs Gebirge. Aus den vier Stunden Fahrtzeit nach Agnone, einem Bergdorf auf ca. 1000 m Seehöhe, werden es fast acht. Wir fahren bei Maroni-Plantagen vorbei, rollen durch blühende Gegenden und schrauben uns immer höher hinauf auf die Pässe, mitten in die an den Bergen tiefhängenden Wolken. Mit der Höhe wird es kühler, von 36 Grad kommen wir auf 18 Grad auf weit über 1000 Metern. Wir fahren unseren Navi mit den OSM Karten nach, das kann immer einen Überraschungseffekt haben wenn wir wirklich die kürzeste Route geführt werden und uns wie auf einer Expedition ins Ungewisse fühlen. Auf den letzten Pässen vor Agnone wird es dunkel, im Schrittempo geht es über die „Schweizer-Käse“- Strassen mit den riesigen Schlaglöchern die heimtückisch immer nach einer Kurve oder sonstwo, wo sie schlecht sichtbar sind, lauern. Dichter Nebel hüllt uns ein und es wird kühl – am liebsten würden wir am nächsten Parkplatz kampieren. Agnone entpuppt sich dann als sehr hübscher Ort, ein italienischer Gebirgs-Tourismus-Ort, freundliche Menschen die ausschließlich italienisch sprechen, und sehr guter Rotwein. Am nächsten Tag entdecken wir in der nächsten Salameria Trüffel-Spezialitäten (in Öl, Trüffelpaste…), die wir für unsere Kombüse erstehen. Wir sind mitten in der Trüffelgegend, überall sind die kleinen Freunde, sogar auf der Lammkeule und den Spaghetti. Agnone haben wir uns spontan als Ziel auserkoren, nachdem wir Google gefragt haben, wo es denn ein Bergdorf in Mittelitalien gibt.

Die Landschaft hier ist großartig, die Bergwelt der Abruzzen wechselt sich mit fruchtbaren Tälern ab, Dörfer werden auf die Spitzen der Hügel gebaut, alles in Rot-Tönen und mit mindestens einer mächtigen Kirche mittendrin.   Am nächsten Tag geht es weiter nach Apulien, ich bin schon ganz voller Vorfreude auf die Trullis, die sonderbaren spitzen Steinhäuschen, die es rund um Alberobello gibt. Wir werden nicht enttäuscht, die Trullis schauen noch hübscher aus als wir uns das vorgestellt haben, bei manchen möchte man warten bis Bilbo Beutlin aus dem Wochenendhaus herausschaut. Wir wohnen in einem wunderschön renovierten Bauernhaus (mit kleinen Trulli Türmchen) in den Olivenhainen, ein wunderbarer Platz, wo wir leider nur eine Nacht bleiben können (bis 2016 ausgebucht, Bewertung auf Booking.com 9.9), ein Paradies. Wir verbringen den milden Abend mit Parma-Schinken, Käse und dem lokalen vollmundigen Primitivo (zumindest ich, Tadeja bleibt bei Ihrem Bianco) im Garten, eine traumhafte und friedvolle Idylle. Sogar die Gelsen sind bemüht, die Stimmung nicht zu beinträchtigen, sie beißen so dass man erst am nächsten Tag merkt, dass es juckt J Am nächsten Tag gibt es das beste Frühstück, das wir je in einer Herberge bekommen haben, einfach unbeschreiblich, alles frisch für uns zubereitet, nur Bio-Produkte, wir würden gerne noch bleiben…

Zwischenzeitlich haben wir bei Elio nachgefragt wie den der aktuelle Gesundheitsstatus unseres Generators ist, Dr. Elio hat etwas von Fieber und fehlenden Ersatzteil-Medikamenten gesprochen, wir verlängern dann den Mietwagen um zwei weitere Tage und haben keinen Stress mit der Rückkehr nach Crotone. Den nächsten Abend verbringen wir in Matera, mitten in den Sassi, ein tolles Hotel mit traumhafter Terasse über der Schlucht. Fast einen ganzen Tag erkunden wir Matera, sind dann müde und begeistert und machen uns auf den Rückweg nach Crotone. Nach über zwei Wochen unterwegs bin ich wieder ganz glücklich am Schiff, jetzt wird selbst gekocht und kein Restaurant sieht uns mehr in den nächsten Tagen, es gibt italienische Köstlichkeiten aus der eigenen Kombüse (und Primitivo, den ich in Alberobello vorsorglich auf Reserve gekauft habe).

Der Generator ist immer noch krank und wird es auch noch einige Tage bleiben, aber für Sonntag ist nun der Einbau final vereinbart worden, Elio hat uns zwar schon x-mal versprochen, dass alles in ein-zwei Tagen fertig ist und nie hat´s geklappt, er wirkt aber trotzdem jedesmal so vertrauenswürdig, dass wir es diesmal auch wieder glauben wollen. Ich nutze die Zeit und erledige einiges am Schiff was ich schon seit einiger Zeit aufgeschoben habe (Gasfach abdichten, Solarkabel neu verlegen, Backskiste reinigen) und dann machen wir einen Segelausflug in den Süden und kommen erst wieder zurück wenn Elio und der Generator …

Wir sind nun schon seit über drei Monaten unterwegs und haben es erst bis nach Italien geschafft – wo auch immer wir sind, würden wir gerne etwas bleiben, und Italien hat es uns besonders angetan. Wir müssen nun wohl oder übel unser Tempo etwas erhöhen, wenn wir im September in Gibraltar den Atlantik begrüßen wollen, ich verstehe immer besser dass man einige Jahre mehr für eine Reise reservieren sollte. Wir gleiten sehr ruhig voran, es ist nicht hektisch und auch nicht aufregend, es ist ein sanftes Weiterziehen von einem Lager zum nächsten, ein Tempo in dem die Seele mitkommt, wir genießen das sehr. Ich bin viel langsamer geworden und habe es nicht mehr so eilig, die Tage vergehen ohne dass ich das Gefühl habe, etwas zu versäumen, es ist sehr schön.